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QUATTRO OROLOGI PREFERITI DI ROGER DUBUIS

Con la scomparsa di Roger Dubuis, abbiamo perso qualcuno che ha avuto una grande influenza sul mondo dell'alta orologeria. Mentre il maestro stesso non era coinvolto nella società che porta il suo nome come in passato, in parte a causa della vendita a Richemont nel 2008, la fondazione di complicati orologi d'avanguardia è custodita in modo sicuro nel DNA del marchio. Con un marchio come Roger Dubuis, che ha così tanti incredibili orologi nella sua collezione, è difficile chiamare i preferiti, ma sicuramente il divertimento!

Questo orologio mostra non solo quella che è diventata una complicazione distintiva di Roger Dubuis, il doppio tourbillon volante, ma anche l'avanguardia di un orologio tradizionale. Mentre combina materiali high-tech, è realizzato per lo più a mano e viene premiato con l'ambito sigillo di Ginevra, esibito con orgoglio tra i due tourbillon volanti. Roger Dubuis è anche un marchio che non si allinea con altri marchi per un capriccio, ma quando lo fa, ha più senso, come unire le forze con Pirelli per questa edizione speciale.

Anche con i suoi orologi da donna, Roger Dubuis combina artigianalità tradizionale con un look d'avanguardia. La forma della custodia da sola rende il Velvet Blossom un'opera d'arte. Osa essere diverso, ma allo stesso tempo sembra armonioso. The Blossom fa parte della collezione Velvet e non solo è dotato di un movimento di fabbricazione automatico, ma anche di un magnifico quadrante sul quale un motivo floreale scolpito si trova su uno sfondo di madreperla.

Un orologio che ha avuto un impatto profondo su di noi è stato l'Excalibur Quatuor. Con quattro scappamenti, posizionati ad angolo e collegati a coppie da cinque differenziali, si fanno la media a vicenda, creando un orologio molto preciso nel processo. Questo nuovo approccio è superato solo dalla bellezza pura di questa complicazione, per non parlare del suono che produce, di tutti questi quattro scappamenti che corrono all'unisono. Mostra anche che c'è un metodo dietro la "pazzia", ​​le complicazioni non sono quasi occhiali visivi, ma contribuiscono in modo significativo alle prestazioni cronometriche precise dell'orologio.

Con la sua partnership recentemente annunciata con Lamborghini, Roger Dubuis ha anche lanciato Excalibur Aventador S. Questo orologio condivide parte del DNA dell'Excalibur Quatuor, poiché è dotato di due scappamenti inclinati collegati tramite un differenziale per un'ulteriore precisione di cronometraggio. Forse questo è anche il motivo per cui Roger Dubuis ha montato questo orologio con una complicazione micidiale, permettendo alla seconda mano di saltare da un secondo all'altro, come fa un orologio al quarzo. Mentre Excalibur Aventador S è proprio come la sua controparte automobilistica, una somma di molti materiali high-tech, è realizzata e rifinita a mano, combinando il meglio dei due mondi.

Spesso sentiamo che il blu è nuovo nero ... Negli anni a venire abbiamo visto decine di orologi in continua evoluzione con l'aggiunta di quadranti blu, ma negli orologi sportivi il nero è ancora la norma. Non per Oris! Proprio come hanno fatto recentemente con l'Artelier Calibre 111, il marchio introduce una versione blu della versione interna del Big Crown ProPilot, un potente ( per non dire altro ) orologio ispirato all'aviazione - che è anche uno dei bestseller del marchio in Svizzera ( sapevamo che avevano dei buoni gusti ). Panoramica!

Il calibro 111 Oris Big Crown ProPilot è stato introdotto un anno dopo un passo importante per il marchio, l'introduzione del loro primo movimento interno da decenni ( 35 anni per la precisione ), il Calibro 110. Questo numero era un riferimento a vari elementi del movimento. Innanzitutto, ha celebrato il 110 ° anniversario del nome Oris. Un riferimento al numero "10" è stato anche implicato dalla lunghezza della riserva di carica: 10 giorni. Tutto ciò è stato ottenuto grazie a un movimento completamente nuovo, sviluppato da Oris e dall'École Téchnique Le Locle, dopo quasi 10 anni di sviluppo. Il risultato è stato piuttosto impressionante. I 10 giorni di riserva di carica provengono da una molla ( molto lunga ) di grandi dimensioni, la riserva di carica indica l'energia rimanente in modo non lineare (con un'indicazione più precisa quando vicino alla fine della riserva di carica ), e la decorazione del movimento era piuttosto soddisfacente.

Dopo il calibro 110, riservato ad un'edizione limitata, Oris ha leggermente rielaborato il movimento, per maggiore precisione e maggiore stabilità su tutta la lunghezza della riserva di carica. Divenne il Calibro 111, che presenta una molla ancora più lunga ( 1,8 m di lunghezza ). Il movimento riduce la consegna di energia dopo 10 giorni. Quindi quando la coppia scende al di sotto di un certo valore, la potenza viene interrotta anche se c'è un po 'di energia in primavera. Ciò impedisce al movimento di funzionare a bassa coppia, quindi a bassa ampiezza, quindi scarsa precisione. Semplice ma efficiente. In aggiunta a ciò, il Calibre 111 presenta una funzione di data. È stato introdotto sia nella collezione Artelier, ma anche nell'orologio che ha la nostra attenzione oggi, il Big Crown ProPilot.

Con questo Oris Big Crown ProPilot Caliber 111, il marchio combina due caratteristiche interessanti: l'aspetto dell'orologio pilota, con un movimento potente con riserva di carica extra-lunga - qualcosa che dovrebbe sembrare familiare ad alcuni appassionati di orologi . Il look è moderno, senza accenti vintage, ma con la maggior parte dei codici classici degli orologi da pilota rispettati: leggibilità, forte contrasto, cassa grande, costruzione solida, facilità d'uso ( anche con i guanti ). Il calibro 111 di Big Crown ProPilot presenta una cassa in acciaio da 44 mm, con la lunetta zigrinata e la corona oversize. Per aver visto l'orologio in più occasioni, è un vero strumento, costruito per durare e realizzato con grande solidità in mente.

La novità deriva dall'aggiunta di un quadrante blu, accanto al modello grigio scuro già esistente. Per il resto, nessuna evoluzione. Il quadrante conserva ancora il motivo a raggiera, per una resa cromatica vivace, i numeri applicati e in rilievo, luminosi e extra-large e le mani bianche altamente leggibili. Anche il display è lo stesso: piccolo secondo a 9, data sul lato sinistro del quadrante e indicazione massiva della riserva di carica ( non lineare, con un focus sugli ultimi giorni, e una zona rossa per quando è il momento di vento l'orologio ).

All'interno della custodia è presente l'Oris Calibre 111, visibile attraverso il fondello. La sua decorazione e finitura sono piacevoli, con un aspetto industriale deliberato (principalmente a causa dei ponti spazzolati). Questo movimento moderno funziona a una frequenza di 4 Hz e, come detto, vanta non meno di 10 giorni o 240 ore di riserva di carica. Saranno disponibili 3 versioni: bracciale in acciaio, cinturino in pelle di coccodrillo marrone o cinturino in tessuto nero ( entrambi con fibbia brevettata per la regolazione della lunghezza senza sciancratura ).

L'Oris Big Crown ProPilot Caliber 111 sarà presto disponibile nei negozi, al prezzo di CHF 5.200 / EUR 4.950 su cinturino in tessuto, CHF 5.400 / EUR 5.150 su cinturino in metallo, CHF 5.500 / EUR 5.250 su cinturino in pelle Croco. Maggiori dettagli su Oris.ch.

GUIDA ALL'ACQUISTO - THE BEST DRESS WATCHES DEL 2017 PER PREPARARE LE FESTIVITÀ NATALIZIE - PARTE 2

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, è tempo per noi di fare la lista dei desideri ... Abbiamo già iniziato con una selezione degli orologi da abito introdotti nel 2017 - parte 1, con un focus sugli orologi sotto CHF / EUR 20.000. Ora ci spostiamo verso l'alto, con una selezione di 6 dei migliori orologi, per quelli con tasche più grandi.

Per celebrare il fatto che Grand Seiko stava diventando un marchio a sé stante (e non solo una collezione), il produttore giapponese ha rilasciato tre edizioni limitate ispirate al primissimo Grand Seiko ( in acciaio, oro giallo e platino ). Un orologio squisito e straordinariamente dettagliato con un ottimo pedigree - e quella versione in oro giallo è davvero di classe ...

Pur essendo un classico del marchio per diversi anni (anche dopo il suo ringiovanimento del viso nel 2015), la Lange Saxonia Automatic ha ricevuto recentemente un nuovo colore (insieme ad altri 3 modelli del marchio), essendo ora disponibile in blu galvanizzato. Il risultato, combinato con una cassa in oro bianco, è vivace e freddo allo stesso tempo. All'interno della cassa da 38,5 mm si trova un calibro L086.1 automatico di ottima fattura, con un grande rotore d'oro. L'atteggiamento Lange, con una svolta.

Chopard ha svelato una raffinata riprogettazione dell'elegante LUC XPS, alimentato dal calibro ultrasottile LUC 96 con micro-rotore. L'orologio è presentato in diversi materiali che soddisferanno tutti i gusti e le tasche. La superba versione in platino con composizione blu viene fornita con una versione del movimento con il sigillo di Ginevra. Lusso, magrezza e haute-Horlogerie in un unico orologio discreto. Il riferimento 6006G è stato lanciato quest'anno a Baselworld per celebrare il 40 ° anniversario del calibro 240, l'iconico movimento micro-rotore Patek. Ricorda il rif. 5000 e 2005 rif. 6000, il riferimento 6006G presenta un offset di piccoli secondi e una visualizzazione della data analogica. È presentato in una cassa in oro bianco da 39 mm con un moderno quadrante bicolore dal ricco quadrante. Capovolgere l'orologio e si ottiene una vista sul movimento microrotore finemente rifinito 191.

Mentre era già disponibile in un case da 40mm (che era certamente troppo grande per molti collezionisti), l'Historiques American 1921 ritorna quest'anno in una cassa di dimensioni ridotte da 36,5 mm. Ancora superbamente disegnato, ancora completamente ispirato al vintage, ancora perfettamente rifinito e decorato, il risultato è un orologio che ora è del tutto appropriato con un abbigliamento elegante. Il calibro interno 4400 porta il marchio di Ginevra.

Curiosità: cassa in oro rosa da 36,5 mm - movimento a carica manuale, calibro 4400, con ore, minuti, piccoli secondi, Poinçon de Genève - cinturino in alligatore con fibbia ad ardiglione - EUR 30.300 - Per ulteriori informazioni, visitare www.vacheron-constantin. coL'Urban Jürgensen reference 1140 è stato pubblicato in un'edizione limitata in platino con composizione blu. Come tutti gli orologi del marchio, è un esempio consumato di maestria artigianale. Sotto il quadrante decorato con grano d'orge e damier guilloché spicca il superbo calibro a carica manuale P4. La distinzione di un orologio da sera, la finitura di un artigiano, la bellezza dell'orologeria indipendente.

Curiosità: cassa in platino da 40 mm - movimento manuale calibro P4 con ore, minuti e piccoli secondi. Cinturino in pelle di alligatore con fibbia pieghevole - 49.650 CHF - in edizione limitata di 30 pezzi - Per ulteriori informazioni,

Gli orologi Skeleton sono una categoria a parte. Dato che è quasi Halloween, ho pensato che fosse un buon momento per parlare di quegli orologi. Ma prima di parlarne vorrei mostrarti la mia versione.

Quando si pensa a ciò che è importante per un orologio, una delle prime cose che viene in mente è avere un quadrante con una buona leggibilità. Anche un paio di mani e indicatori contrastanti li aiuta. Con gli orologi da scheletro, la leggibilità e altri aspetti del design tradizionale passano allo sfondo e la tecnica (fatta a mano) diventa più importante. Un sacco di design è dettato dalle parti tecniche e dalle loro forme. Una vera sfida di design. Non è possibile modificare alcune parti per mantenere l'orologio in funzione. C'è ancora un po 'di libertà di design. Per elencare alcuni:

Crea armonia con la simmetria. Spesso ci sono molte opzioni quando si parla di un movimento interno. Le opzioni potrebbero essere: spostare due barili uno accanto all'altro o concentrare orizzontalmente / verticalmente le parti nel mezzo;

Mostrare o nascondere è interessante. Il vero potere è nell'equilibrio. Anche se deve diventare un orologio scheletro, lo spettatore dovrebbe essere in grado di cercare l'ora in qualche modo. È possibile nascondere alcuni aspetti del movimento, ma le parti vitali dovrebbero essere visibili per mantenere l'orologio attraente e interessante. Esaminiamo brevemente due esempi di orologi scheletrati.

Un vero pezzo unico con una chiara concentrazione di parti centrate verticalmente. Le parti di supporto blu reale con raggio di confine creano sicuramente punti salienti interessanti. Una buona spaziatura dà alle parti giuste l'attenzione che meritano. Il tempo di lettura è ancora piuttosto facile, anche per la più tradizionale traccia di ore e minuti.

Questo segnatempo mostra la potenza di combinare diversi materiali. Crea un bel contrasto e variazione al quadrante. Inoltre, controlla la simmetria che viene creata dai due supporti curvi per i barili. I supporti sembrano quasi avvolgere il centro dove si trovano le ore / minuti. Troverai linee e forme più creative su questo orologio scheletro. Ad esempio, è possibile individuare un supporto a forma di goccia. Per esporre ancora di più del movimento, lo Skeleton Pure è dotato di tracce trasparenti. La leggibilità è aumentata relativamente dai marcatori dell'ora dell'oro alzati.

In questo episodio ho fatto notare alcuni aspetti del design degli orologi scheletrati. Con quegli aspetti e domande abbiamo analizzato due esempi. Qual è la tua opinione sugli orologi skeleton? Qual è il tuo preferito? Una cosa è certa: si adatta al tema di Halloween. Spero vi sia piaciuto questo episodio e ci vediamo la prossima volta. Felice Halloween!

BREGUET PRESENTA SPECIAL EDITION CLASSIQUE 5175 "GINZA ANNIVERSARY" CON QUADRANTE BLU SMALTATO

In occasione del decimo anno della sua Ginza, Tokyo Boutique, Breguet ci sorprende con una serie di 10 pezzi speciali di orologi offerti attraverso la location giapponese. Un segnatempo assolutamente sublime, la serie speciale "Ginza Anniversary" è presentata in una cassa in oro bianco da 38 mm di diametro, con un cinturino finemente scanalato. Ma il vero punto forte è il quadrante in smalto blu " Grand Feu ", con sublimato da un anello capitolare in numeri Breguet con finitura platino e lancette Breguet placcate in rodio con il tradizionale design "a punta aperta". Inoltre, questo è un orologio solo tempo (senza data) che promuove il suo stile tradizionale e semplice.

Quando si tratta di Rolex e cronografi, c'è sempre un focus sulla famosa Daytona, mentre il marchio ha realizzato altri cronografi che sono ugualmente interessanti. Un esempio di questo è il riferimento 3525.

Rolex ha introdotto questo orologio nel 1939 e lo ha mantenuto in produzione fino al 1945. È alimentato da un movimento cronografo con ruota a colonne Valjoux 23 e uno dei primi cronografi del marchio che presentava una custodia Oyster. Era anche un orologio disponibile per ordine dai prigionieri di guerra alleati. Sebbene questo fosse qualcosa che molti svizzeri hanno fatto, Rolex è particolarmente noto per questo. I prigionieri di guerra potevano ordinare l'orologio per posta e lo avrebbero ricevuto nel campo in cui erano tenuti prigionieri. Il pagamento per questo non era dovuto fino a dopo la guerra quando potevano permetterselo. Il fatto che Rolex abbia fatto questo dimostra la fiducia che il marchio aveva nella parola dei prigionieri di guerra, principalmente britannici. Hans Wilsdorf, nato in Germania, si trasferì all'età di 24 anni nel Regno Unito, dove pose le basi di quello che sarebbe diventato il marchio di orologi più famoso al mondo, prima di trasferirsi in Svizzera,

Con un diametro di 35 mm, l'orologio è piccolo per gli standard odierni, specialmente per un cronografo. Nonostante il fatto che Rolex abbia incorporato sia un tachimetro che una scala telemetrica su questo orologio, è ancora abbastanza facile da leggere. Il merito va al design intelligente del quadrante, che posiziona ogni scala l'una sopra l'altra. Le mani hanno anche un ruolo vitale in questo, e sono state riempite con Radium, che le ha rese anche di notte facili da vedere. Il rif. 3525 rimane un Rolex raro, in quanto una stima di soli 200 sono stati fatti in acciaio durante il corso della sua produzione. Questo arriva anche con il suo bracciale in acciaio originale. Data la sua rarità e il fatto che si tratta di un Rolex, il suo prezzo è relativamente modesto, poiché Phillips vendette questo particolare orologio a novembre 2016 per CHF 62.500, -, mentre la sua stima era tra CHF 50.000, - e 80.000, -

Semplice, ma elegante e sofisticato. Questo orologio è disponibile solo presso la boutique Breguet a Ginza, Tokyo, con un prezzo di ¥ 3.132m. (~ $ 25k- $ 30k).

Alla Fratello Watches, si potrebbe dire che abbiamo visto da lontano la nascita e la successiva crescita del micro marchio americano, Oak e Oscar. Tuttavia, non è esattamente il caso. Molti di noi sono in contatto con il suo fondatore, capo progettista e conduttore di molti altri cappelli, Chase Fancher, su una base relativamente frequente. Chattiamo via WhatsApp, lo incontriamo sempre a Baselworld e in genere prendiamo una birra durante SalonQP. Quindi, perché non abbiamo presentato il marchio sul nostro sito? Le ragioni sono benigne, ma forse la causa principale non suonerà così; Oak e Oscar sono vittima del proprio successo. Traduzione: dal momento in cui il prototipo o le versioni di prova dei primi due modelli (Burnham e Sandford) si fecero strada verso l'Europa, erano già esauriti e coperti dai nostri amici dall'altra parte dell'Atlantico. Oggi, però, abbiamo deciso di rompere la tradizione e di coprire la nuova edizione di Chase, Oak e Oscar Jackson. No, non siamo ancora pratici con l'orologio (questo spiega perché stiamo usando i colpi di stampa), ma spero che vedremo perché abbiamo pensato che valesse la pena discutere. Suggerimento: c'è un cronografo a piedi!

Non passeremo molto tempo sulla storia di Oak e Oscar, perché Chase ha iniziato il marchio, o per raccontare come gli piace lavorare con vari partner esterni come fornitori. Questo è stato coperto pesantemente e abilmente altrove. Invece, discuteremo di Oak e Oscar Jackson (dal nome Jackson Park a Chicago e la prima gara automobilistica organizzata mai tenuta in America nel 1895) e tenteremo di far luce sul suo sviluppo e sul perché è un grosso problema per il piccolo marchio. Come suggerito dall'indizio, è importante notare che il Jackson è un cronografo e questo è davvero un buon punto di partenza. Un paio di anni fa, al Salon QP 2015, Balazs e io stavamo girovagando per le sale durante uno dei cocktail notturni e le sessioni di birra quando abbiamo corso a Chase. Ci eravamo già incontrati, ma abbiamo avuto la possibilità di parlare un po 'di più del suo orologio originale, il Burnham, e di come andavano le cose come un micro marchio.

Poi, come fanno tutti gli spettatori, gli ho dato un'occhiata al polso e ho notato che stava sfoggiando un Datomaster Nivada- un cronografo vintage progettato in modo sublime e raro che, così, capita di fondere un paio di cose che ho poi imparato ad essere le colorazioni preferite di Chase: arancione e grigio. Ero eccitato perché ne avevo appena preso uno e stavo semplicemente aspettando di andare negli Stati Uniti per andare a prenderlo. E poi, abbiamo scoperto che Balazs ne conosceva uno in Ungheria e che era già in trattativa per acquistarlo. Quindi, eccoci qui, tre nerd di guardia nel mezzo di Londra - nessuno di noi da o residente - e in qualche modo siamo atterrati tutti sulla stessa rara (ce ne erano approssimativamente 7 noti in quel momento) per coincidenza. Lasciammo Londra con la promessa di portare "la triade", come la chiamammo noi, 4-5 mesi dopo a Basilea, e così facemmo. Quindi, sì, le nostre discussioni sono iniziate davvero sui cronografi.

Avanti veloce a Baselworld 2016, Balazs e io eravamo un po 'in anticipo per la festa Nomos che si tiene ogni anno presso la stazione ferroviaria. Come un paio di teppisti, prendemmo una lattina di birra al minimarket della stazione e sedemmo nella sala principale. Anche in questo caso, ci siamo imbattuti in Chase per la prima volta durante lo show (no, non si stava sbrigando) e alla fine ci ha mostrato i rendering del suo prossimo progetto, il doppio fuso orario Sandford. Ci è piaciuto il look dell'orologio e, come molti sanno, è stato un grande successo. Poi, qualche volta nella prima parte del 2017, Chase lasciò cadere entrambi i Balaz e io nota che stava lavorando a qualcosa di audace - un cronografo.

Per i prossimi mesi, e in momenti del giorno molto casuali, Chase avrebbe sparato su alcuni rendering di quello che sarebbe poi diventato il cronografo Oak e Oscar Jackson. In alcuni casi, sembrava un test in quanto le immagini 4-5 si sarebbero fatte strada e ci è voluto un vero occhio per notare le differenze. Ma, ecco una persona in Chase, con due modelli sotto la cintura, che si concentra sui dettagli e, allo stesso tempo, si trova di fronte alla sfida di mantenere la sua identità di marca. A titolo di esempio, gli orologi del passato hanno utilizzato "7" con le squadrette al centro, contrappesi a forma di botte sulle lancette con punte a forma di t, e la combinazione di colori arancione e grigio. In che modo queste cose si traducono in un quadrante cronografo molto più complesso? Abbastanza bene, secondo me, ma di più su questo in un momento ...

E poi c'è stata la scelta del movimento per Oak e Oscar Jackson. Balaz e io abbiamo parlato molto di questo con Chase e c'era un tema ricorrente; doveva essere manuale. Per fortuna, Chase l'aveva deciso sin dall'inizio e forse stava semplicemente cercando un feedback (retorico). Dopotutto, per un orologio che alla fine avrebbe debuttato con una corsa di soli 400 orologi su tre varianti, questo pezzo non era probabilmente un cross-shopped con un cronografo automatico run-of-the-mill. E per i collezionisti di orologi vintage che si dilettano nel nuovo, una cosa che tutti desideriamo è per più cronografi manuali (stai ascoltando, Breitling?).

Alcuni finiranno per rimproverare un prezzo di pre-ordine di $ 2,650 per uno dei 150 pezzi in rovere inossidabile grigio o blu-selezionato e Oscar Jackson o $ 2,850 per uno dei 100 pezzi rivestiti in carbone-PVD. Sentiremo parlare del coraggio che il marchio ha nell'offrire un pezzo che è più o meno $ 1,000 in più del suo ultimo pezzo. Ma credimi, l'orologio ha più "dentro". Ascolteremo da coloro che si chiedono perché qualcuno comprerebbe qualcosa da un piccolo marchio al prezzo suggerito quando ci sono così tanti pezzi da marchi "affermati" a questo prezzo o meno - e questo non considera nemmeno il mercato usato. Beh, la mia ipotesi è che se sei tra i detrattori per questo motivo, probabilmente non sei nel mercato per questo orologio a qualsiasi prezzo. Non sono qui per dirti come spendere i tuoi soldi, Prima di tutto, rendiamo conto che Oak e Oscar sono interamente autofinanziati. Il marchio è di proprietà di una sola persona e dalle discussioni che ho avuto con Chase, il denaro ricavato dal modello precedente viene utilizzato per finanziare il modello successivo. Non ci sono investitori e da quello che posso dire, sta cercando di farlo senza accumulare debiti. Quindi, questo spiega perché vediamo circa un orologio all'anno e le quantità sono limitate. Sì, gente, i fornitori in genere richiedono il pagamento prima che il cliente finale acquisti il ​​suo orologio e questo significa che il flusso di cassa è qualcosa da considerare. In secondo luogo, indipendentemente da ciò che pensi dei costi dei componenti degli orologi, un cronografo costa semplicemente di più rispetto a una gru a 3 ancore o persino a un GMT. E poi c'è il movimento ...

Oak e Oscar Jackson The Oak e Oscar Jackson, con una mossa a sorpresa, debuttano un movimento completamente nuovo. Sì, questa è la prima installazione mai della carica manuale Calibro Eterna 3916m flyback movimento cronografo con ruota a colonne.

Sì, un flyback manuale ... e in realtà ha spinto Eterna a modificare il suo automatico per creare un movimento che richiede avvolgimento. Utilizza due totalizzatori (il sinistro per i secondi correnti e il destro ha due mani impilate per misurare sia le ore che i minuti), presenta una data alle 6:00 e una riserva di carica di 60 ore. Particolare sapienza, Chase ha lottato con la decisione se rimanere coerenti con i suoi primi due orologi continuando a offrire un caso di scheletro. Offrire una visione di questo nuovo movimento significava rifinire che equivalgono ai costi. Saggiamente ha scelto di andare avanti, però, e il risultato finale è qualcosa che vale la pena vedere.

Dal punto di vista del quadrante, Oak e Oscar Jackson integrano perfettamente il linguaggio del design del marchio insieme a tanti altri dettagli. Ad esempio, per tutti noi maleducati là fuori, si può davvero biasimare questa finestra data innocuo? Sia che scegliate un quadrante grigio o blu, la rotella data si abbinerà perfettamente - quanto spesso accade all'interno di una grande marca? Per quanto riguarda il colore e la spaziatura, ci sono un sacco di dettagli che non sono né retrò né impegnativi. Ad esempio, i registri secondari contengono setti o blocchi di colore arancione per aiutare a distinguere blocchi di tempo di 5 minuti. Poi c'è la lancetta dei secondi centrale con il suo contrappeso a forma di botte. Ma, allora, dove sarebbe il logo del marchio a forma di botte si adattano al quadrante stesso? In un piacevole cenno alla semplicità, "nasconde" di nascosto sotto il contrappeso della mano quando la mano viene azzerata. Non appena il cronografo viene avviato, mostra sul quadrante sottilmente come una trama leggermente diversa sopra la finestra della data. La forma a T tipica che si trova alla fine di una mano arancione si trova negli indicatori delle ore applicate (che si allineano alla fine della mano arancione chrono). Quindi, una cornice tachy inclinata verso il grigio chiaro aiuta a portare l'occhio al centro del quadrante. Oh, e nota il piccolo hash sui "7" ovunque siano trovati. Naturalmente, un cristallo zaffiro a doppia cupola supera le cose. una cornice tachy inclinata verso il grigio chiaro aiuta a portare l'occhio al centro del quadrante. Oh, e nota il piccolo hash sui "7" ovunque siano trovati. Naturalmente, un cristallo zaffiro a doppia cupola supera le cose. una cornice tachy inclinata verso il grigio chiaro aiuta a portare l'occhio al centro del quadrante. Oh, e nota il piccolo hash sui "7" ovunque siano trovati. Naturalmente, un cristallo zaffiro a doppia cupola supera le cose.

Con un diametro di 40 mm, un'altezza di 14,5 mm e una larghezza di ansa di 20 mm, Oak e Oscar Jackson non confonderanno nessuno in quanto piccolo o magro. Detto questo, l'orologio non è un mostro enorme e sembra che dovrebbe indossare bene per circa il 95% di tutte le situazioni in cui ci troviamo oggi. Infatti, al recente evento di WatchTime NY, la reazione comune è stata che l'orologio indossa molto bene e lo spessore non è un problema. Accordare le proporzioni generali dell'orologio per renderlo confortevole.

Oak e Oscar JInoltre, l'orologio è dotato di uno strumento per il cinturino e due fantastici cinturini Horween: uno marrone e uno arancione con fori da rally. La confezione è anche pratica. Per quelli di noi che viaggiano con più di un orologio, è inclusa una custodia con cerniera Horween che può contenere tre orologi. Vediamo quanti ne hanno Burnham, Sandford e Jackson.

Alla fine, Oak e Oscar Jackson non sono il tuo normale orologio da micro-marca. Con numeri limitati e prezzi più alti, non è chiaramente un gioco di volumi mainstream. E anche se non c'è nulla di "in casa" al riguardo, c'è qualcosa di molto bello, almeno per me, sul fatto che sia la prima puntata di un movimento cronografo flyback a carica manuale di alta qualità da un produttore rispettabile. Devo anche congratularmi con Chase per gli alti livelli di dettaglio e che è stato in grado di risolvere i tipi di bugaboos che la maggior parte dei critici della poltrona guardano (erm, date wheel di nuovo). Il Jackson è un risultato fantastico e visto che molti dei clienti di Oak e Oscar hanno entrambi i modelli, immagino che non ci vorrà molto per tutte le 400 edizioni da vendere. La parola è che gli ordini sono vivi con la versione navy che porta il pacchetto. Con un po 'di fortuna,

Per ulteriori informazioni e ordinazione collegamenti , testa di quercia e di Oscar sito . Aspettatevi consegne durante il primo trimestre del 2018.

PANERAI, CHOPARD, PIAGET PARTNER CON PORTER ECOMMERCE SITES

Le marche di orologi di lusso continuano a vendere i loro prodotti online ea prezzi sempre più alti. Nel mese scorso altri tre marchi del lusso hanno collaborato con siti di eCommerce di terze parti, Porter e Net-A-Porter, un'impresa che il conglomerato di lusso Richemont detiene il 49% del capitale. L'ultima a unirsi a Mr Porter è Officine Panerai e lo sta facendo alla grande. Il marchio di orologi nautici italiani mette a disposizione 25 segnatempo delle sue collezioni Luminor e Radiomir e un orologio da tavolo Panerai sul sito. La fascia di prezzo per gli orologi è $ 5,000 a $ 28,600.

L'uso dell'eCommerce per vendere orologi di fascia alta è andato oltre una tendenza e ora è mainstream e inevitabile tra i pochi holdout. Le vendite online di beni di lusso, nel complesso, potrebbero triplicare fino a $ 82,8 miliardi entro il 2025, secondo l'Osservatorio di esperienze di lusso digitale Altagamma-McKinsey 2015.

I brand di orologi sono stati intenzionati a spostarsi online e ancor più quando collaborano con siti di terze parti. Tuttavia, anche questo sta ovviamente cambiando. Ad esempio, Panerai è diventato il ventesimo marchio di orologi di lusso a vendere attraverso il signor Porter. Quattro dei marchi sul signor Porter sono di proprietà di Richemont. Il resto sono marchi indipendenti, ad eccezione dello Zenith di proprietà LVMH.

Probabilmente è una buona pratica avere un partner online. Secondo il Trend Report dei marchi di lusso online di PMX Agency, due su cinque acquirenti online continuano a fare acquisti dopo aver lasciato il sito web di un marchio di lusso. La loro prima scelta sono i grandi magazzini seguiti da siti di eCommerce puro come i siti web di Porter.

Una settimana fa, Chopard, marchio indipendente di orologi e gioielli, ha annunciato una partnership con Net-A-Porter per la sua collezione di orologi da donna che include il suo Happy Dream in oro rosa e quattro modelli della sua collezione Happy Sport. Il prezzo varia da $ 8.570 a $ 44.880. Un mese prima Piaget si unì al signor Porter iniziando con il lancio di quattro orologi della sua collezione Altiplano, tra cui l'Altiplano Ultra-Thin 38mm in oro bianco 18k e 40 mm in oro rosa 18k, l'Altiplano Ultra-Thin Chronograph 41mm in oro bianco 18k e l'Altiplano Ultra -Tin 38mm 900P, uno degli orologi meccanici meccanici più sottili al mondo.

Inoltre, Piaget ha un orologio automatico Polo S e quattro cronografi Piaget Polo S in cassa in acciaio da 42 mm con una gamma di quadranti colorati, rivolti ai consumatori più giovani e sportivi. Il marchio di proprietà di Richemont ora ha un totale di 12 orologi sul sito con prezzi che vanno da $ 9,350 a $ 28,600.

In tutta onestà, anche se adoro questo marchio di Glashütte, non possiedo un orologio NOMOS (ancora) né ce n'era uno - sul serio - nel mio radar. Ragionare? Sono troppo piccoli per me (o io sono troppo grande per loro), questo è fondamentalmente il motivo. Ora, NOMOS ha introdotto 14 nuovi orologi come parte della loro serie "At Work".

Queste nuove serie NOMOS At Work non sono tuttavia completamente nuove. Si basano su orologi esistenti della collezione Tangente, Metro, Orion e Tetra, ma hanno una cosa in comune: hanno grandi (r) diametri, nuovi quadranti e sono ultrasottili.

Come ho scritto sopra, adoro gli orologi NOMOS e alcune volte vorrei solo avere le braccia di piccole dimensioni del nostro contributore Michael. Di tanto in tanto indossa questo fantastico FlikFlak e nessuno se ne accorge, così piccoli sono i suoi polsi. Ama NOMOS e non ha scuse per non comprarne uno (potrebbe anche possederne uno). Bene, immagino di essere anche senza scuse, visto che la nuova serie NOMOS At Work ha un diametro di 39 mm. Una taglia che mi calza piuttosto bene, soprattutto come un orologio da sera.

Non ho la cosa 'At Work' per essere onesti. NOMOS lo spiega come nuovi orologi che si concentrano sull'essenziale: per gli uomini che lavorano in ufficio o che fanno affari, piuttosto che quelli che navigano o stanno volando sugli aerei. Questo è un occhiolino sfacciato ad alcuni dei marchi là fuori che si concentrano su persone che lavorano in ufficio ma che avrebbero amato essere quell'eroe, pilota, moonwalker o subacqueo COMEX dove almeno i loro orologi avrebbero dato loro questa "sensazione". Immagino che cosa intendesse dire NOMOS con la serie "At Work" è che è un orologio per persone reali, come te e me. Un pezzo di grande impatto per l'uso e l'uso di tutti i giorni, mirando alla maggior parte degli uomini senza uno spazio, un tuffo o una tuta da gara. Tuttavia, non sono sicuro del motivo per cui hanno scelto il nome "At Work" per questi 14 nuovi orologi, ma non sono comunque un guru del marketing.

Detto questo, mi piacciono le nuove dimensioni e i tre colori del quadrante in cui entrano: blu notte, argento bianco e argento. I quadranti argentati levigati sono semplicemente fantastici e sarebbero assolutamente la mia scelta personale.

I 14 orologi sono molto sottili, ma certamente non troppo sottili (8,65 mm per l'Orion ad esempio). Preferisco che i miei orologi abbiano un po 'di corpo, quindi sto perfettamente bene con un orologio di spessore 8,65 mm (o sottile). Il rapporto deve essere buono, questo è ciò che conta nel mio libro. Un orologio da 35 mm con uno spessore di 15 mm non ha molto senso per me, né un orologio da 45 mm con uno spessore di 7 mm. Interessante è anche il fatto che l'Orion neomatik 39 è chiaramente indicato come un orologio da 39 mm, ma in realtà è 38,5 mm. NOMOS sottolinea il fatto che l'orologio misura esattamente 38,5 mm ma indossa una misura maggiore a causa della cassa sottile e delle alette lunghe, ma arrotondare leggermente di 0,5 mm non mi sembra molto tedesco.

13 orologi sono in acciaio inossidabile e 1 è in oro rosa 18 carati; il Metro Roségold neomatic 39 con un prezzo al dettaglio di 7200 Euro. Pesa solo 6 grammi in più rispetto al fratello in acciaio inossidabile, ma l'aspetto è completamente diverso.

Tutti e 14 gi orologi hanno il movimento NOMOS calibro DUW 3001 all'interno. Un movimento in-house da NOMOS, il 10 in realtà, che è ultra-sottile (3,2 mm di altezza). Questo calibro a carica automatica si muove in entrambe le direzioni, è altrettanto spesso (o sottile) come alcuni dei movimenti della ferita manuale là fuori. La buona tradizione Glashütte è la cosiddetta piastra a tre quarti, un piatto che copre le ruote più importanti del movimento. Una costruzione che è stata utilizzata per oltre 150 anni e così fa questo calibro NOMOS DUW 3001. Il movimento è rifinito con il proprio perlage NOMOS, un tipo di finitura che può essere trovato sulla piastra di base, sul rubinetto del pallet e sul ponte di equilibrio. Il movimento può essere ammirato attraverso i fondelli in vetro zaffiro di questi orologi.

Ecco una panoramica di tutti i 14 modelli. I Tangentes hanno prezzi molto interessanti, a partire da 2800 Euro. Il modello NOMOS At Work più costoso è il Metro neomatik 39 in oro rosa, con 7200 Euro. Tuttavia, la maggior parte dei modelli (Tangente, Orion, Metro e Tetra) sono intorno ai 3000 euro.

I modelli Tetra sono i miei preferiti (ma semplicemente perché non posso "stare" in piedi), i modelli Orion e Metro sono probabilmente la mia scelta. Mi piace molto il prezzo di questi orologi. Molto diverso da quello di NOMOS, lo sento spesso, ma nel corso degli anni anche i loro orologi sono migliorati molto, soprattutto quando si riducono al loro cuore meccanico. Penso che il prezzo sia giustificato per questi orologi e li prenderebbe sicuramente in considerazione quando si è in corsa per un orologio sottile e sottile su un cinturino. Qualunque modello io sceglieresti, almeno avrebbe il nuovo straordinario quadrante argentato. Sbalorditivo!

Al SIHH 2016, Audemars Piguet ha presentato una nuova versione del suo Royal Oak Openworked, e questa volta ha caratterizzato un Double Balance Wheel ... Perché sostituire questo superbo modello? E perché avere due equilibri? Sappiamo tutti che le immagini sono migliori delle parole per capire, quindi diamo la parola al CEO di Audemars Piguet, François-Henry Bennahmias ( e vedrai, c'è una storia divertente dietro la creazione di questo orologio ) e Gilles Pellet, Responsabile del dipartimento Qualità prodotto di Audemars Piguet, per scoprire la superba e tecnicamente avanzata Open Audemed 15407 con ruote Royal Oak Audemars Piguet Royal Oak.

Uno dei modelli più audaci della collezione Royal Oak, accanto al classico 15400 e all'ultra-sottile 15202, è sempre stato la Openworked Selfwinding versione 15305 - per così dire, un orologio per intenditori, fatto per i collezionisti che si occupano di orologeria e che sanno riconoscere una vera esecuzione e decorazione dell'Alta Orologeria. Questo orologio, in una cassa da 39mm, presentava un'evoluzione del noto calibro 3120, in una versione completamente scheletrata, rifinita in modo superbo: anglages eseguiti a mano, più angoli interni ed esterni ... Eppure, nel 2016, Audemars Piguet ha deciso che questo orologio dovrebbe essere aggiornato, introducendo il nuovo riferimento Royal Open Balance Wheel 15407 Royal Oak. Perché?

Prima di tutto, questa nuova versione Openworked aggiorna la sua cassa ad un diametro di 41 mm, in linea con il resto della collezione "automatique" ( capisci qui il 15400 ). Ma questo non è il principale punto di evoluzione. Ciò che colpisce di più è l'aggiunta di una seconda spirale all'organo di regolazione del calibro 3120. Quali potrebbero essere i vantaggi di tale funzione? Ci sono diverse prospettive da tenere in considerazione. Il primo riguarda il piacere visivo. Avere un doppio bilanciere, uno dei quali è posizionato sul quadrante dell'orologio, permette a chi lo indossa di godere della vista sul balletto dell'organo di regolazione anche quando indossa l'orologio - e anche osservando il movimento ...

Tuttavia, l'aggiornamento principale riguarda gli aspetti tecnici, principalmente chronometrie . Il posizionamento di questo dispositivo a doppio bilanciere su un calibro classico 3120 consente di misurare correttamente i suoi benefici, rispetto a un tradizionale "bilanciamento singolo". L'idea era di usare i vantaggi di avere due molle di bilanciamento, senza i problemi che ne derivano. Avere una doppia molla aumenta la precisione. Tuttavia, questa costruzione ( quando si hanno due molle sullo stesso lato di un unico bilanciamento ) è nota per essere difficile da regolare e crea extra-attriti sul personale della bilancia. In uno scappamento con una molla, si verifica un errore a causa del punto in cui la molla è fissata al perno della spirale. Una soluzione per risolverlo era la curva terminale di Breguet (che già risolve abbastanza bene questo problema ). Un altro effetto è l'errore che si ha nella lega della molla stessa. Prendendo 2 molle fatte della stessa lega e mettendole a 180 ° l'una, si annulla completamente, il che giova alla prestazione cronometrica complessiva dell'orologio.

L'idea di non avere una spirale a doppio filo ma un doppio bilanciamento, cioè una costruzione con un bilanciere che trasporta un equilibrio e una spirale per ogni lato, è quella di permettere di regolare l'orologio da ciascun lato del movimento. Dato che ci sono due equilibri di inerzia variabile posizionati in modo opposto ( ognuno regolato da 8 blocchi di inerzia / masselottes ), ciò significa che il peso è perfettamente distribuito attorno allo staff della bilancia e che gli orologiai possono sintonizzare estremamente l'orologio in tutte le posizioni. Inoltre, poiché il peso è uguale su entrambi i lati dello staff della bilancia, significa che gli attriti sono ridotti e anche meglio distribuiti, spiegando il vantaggio di un doppio bilanciamento rispetto a una molla a due fili su un unico bilanciamento .

Infine, c'è l'aspetto di questo movimento ... Con queste superbe decorazioni e il ponte color oro rosa, che contrasta in questo ambiente antracite. L'intero calibro 3132 è aperto e completamente rifinito a mano, con numerosi angoli interni ed esterni che sappiamo essere solo il prodotto della mano umana e di ore di lavoro minuzioso.

WORN & WOUND'S "WIND UP" WATCH FAIR QUESTO FINE SETTIMANA A NEW YORK

Guarda il blog Worn & Wound, che copre i marchi indipendenti di orologi di tutto il mondo, aprirà le porte alla sua terza fiera annuale Wind-Up nell'iconico Chelsea Market a New York questo fine settimana. Worn & Wound's Wind-Up, che è gratuito e aperto al pubblico, è un evento culturale di tre giorni con una gamma di marchi e accessori curati. Quest'anno la fiera sarà caratterizzata da 34 marchi di orologi e accessori tra cui una vasta gamma di start-up indipendenti, orologiai americani e storici leader del settore svizzero come: Oris, MIIK, Autodromo, Van Brauge, Oak & Oscar, Halios, Monta, Stowa e altro ancora.

L'anno scorso Worn & Wound Wind-Up ha visto oltre 15.000 ospiti in tre giorni ... non male! In effetti, W & W lo afferma come "l'evento di guardare più popolare negli Stati Uniti". Una testimonianza impressionante del buon lavoro svolto dal team di Worn & Wound - chiaramente in risonanza. Bel lavoro ragazzi, molto colpito !!!

Fondata nel 1918, Mido è una società del gruppo Swatch con sede a Le Locle. Per qualche ragione, il marchio a volte è un po 'sottovalutato ma merita uno sguardo più da vicino. Gli orologi Mido sono ben fatti e offrono un valore eccezionale. Il Multifort fu originariamente presentato nel 1934 e fu tra i primi orologi antimagnetici con un movimento a carica automatica. Un successo commerciale per il marchio, è una delle sue collezioni più antiche. Oggi guardiamo il suo discendente, Mido Multifort Escape. Presentato a Baselworld quest'anno, il Multifort Escape è l'ultima aggiunta alla linea. È un orologio robusto, elegante, di ispirazione vintage, progettato per uso esterno. Il suo caso è un design classico ben proporzionato con una grande corona scanalata conica. È presentato in acciaio inossidabile con trattamento PVD invecchiato e sabbiato creando una patina interessante. La sottile lunetta inclinata incornicia un vetro zaffiro leggermente a cupola e dotato di rivestimento antiriflesso su due lati. Con un diametro di 44 mm, indossa le sue dimensioni eccezionalmente bene grazie alle sue anse corte. È valutato impermeabile fino a 10 ATM / 100 m. Ha tutto un buon vecchio orologio sportivo ...

Il quadrante ha un sacco di chiarezza grafica e presenta strisce verticali di Ginevra, creando un sottile gioco di luci. I numeri arabi luminescenti sono abbinati a lancette luminescenti per una migliore leggibilità al buio. I dettagli arancioni sul ring ring 'flinqué' sono un bel tocco e un cenno al colore aziendale di Mido. La data viene mostrata alle 6 in una piccola finestra proprio sotto il nome del modello a causa delle dimensioni relativamente ridotte del movimento. The Multifort Escape is powered by the Mido calibre 80 – an ETA C07.611 which is a version of the ubiquitous and reliable ETA 2824.2, with a beefed up 80-hour power reserve – this was achieved thanks in particular to a frequency reduced to 21,600 vibrations per hour and modified kinetic chain. Its balance has no regulator (it is adjusted once for all during production thanks to computers) but regulating weights instead. It shows hours, minutes, seconds and the date, and features a stop seconds mechanism.

Il movimento è mostrato attraverso il fondello della mostra e presenta una finitura pulita e industriale con strisce ginevrino sul rotore. Con questo movimento, Swatch Group è stato davvero un precursore nel proporre una riserva di potenza lunga per l'ingresso / a medio raggio ( rispetto all'autonomia standard di 40 ore ). Può anche essere trovato in altri marchi del gruppo, tra cui Tissot o Hamilton.

Mido Multifort Escape è indossato su un cinturino in pelle a taglio dritto con cuciture discrete bianchissime e fissato con fibbia ad ardiglione in acciaio PVD.

Ora sede a Biel / Bienne, Urban Jürgensen è stata originariamente fondata in Danimarca intorno al 1773 dalla sua famiglia omonima. Nell'anno in cui gli Stati Uniti d'America dichiararono la propria indipendenza, Urban Jürgensen nacque a Copehnagen. Nei suoi primi anni '20, con suo padre, l'orologeria di corte del re di Danimarca Fredrik VI, Urban Jürgensen si recò a Parigi per studiare sotto Breguet. L'anno dopo, si è recato a Londra per studiare con Arnold. Urban Jürgensen morì nel 1830 come un compiuto horoligist. I suoi due figli, Louis Urban e Jules, continuarono l'azienda di famiglia alla sua terza generazione. La società ha continuato la sua orologeria innovativa e rispettabile in quanto passò attraverso varie strutture azionarie fino al 2014, quando restituito alle mani danesi sotto la proprietà di investitori privati. L'azienda ha continuato a vincere il Men's Watch Prize 2014 al GPHG. Continua con orologi tradizionali e senza tempo che hanno il loro stile distintivo: "Il passato è sempre presente" è il motto di fondo.

La sede ufficiale dell'azienda è a Biel / Bienne in Svizzera da maggio di quest'anno, e l'azienda ha ora introdotto un segnatempo in edizione speciale per celebrare il suo nuovo atelier. L'Alfred, presumibilmente intitolato all'ultimo Jürgensen (Jacques Alfred è morto nel 1912), è un orologio di eccezionale fattura che merita uno sguardo più attento.

Cassa in acciaio 42mm con anse a goccia, calibro UJ P4 a carica manuale, quadrante Grenage lavorato a mano in argento massiccio, lancette fatte a mano in acciaio termicamente azzurrato, cinturino in pelle di vitello marrone con cuciture a contrasto

Il quadrante ha una perla smerigliata e una superficie argentata unica con una profondità e una granularità superbe, il risultato di una tecnica nota come "grenage". E le mani - oh, le mani! La maggior parte delle lancette orarie oggi sono progettate e prodotte industrialmente in massa, con semplici forme stampate, forse piegate nella linea centrale per aggiungere profondità o bluing chimico per il colore. Le mani di Urban Jürgensen, al contrario, sono interamente fatte a mano. Sono levigati singolarmente, levigati, assemblati e azzurrati termicamente. Le lancette dell'orologio Urban Jürgensen sono sorprendentemente splendide e di dimensioni perfette.

Come le lancette dell'orologio, le alette a goccia sono singolarmente forgiate e saldate alla cassa dell'orologio - di nuovo un livello di artigianalità separato e separato da orologi industriali, di massa e quantità.

All'interno si trova il calibro a carica manuale P4 di Urban Jürgensen (utilizzato in diversi modelli UJ). Ha uno scappamento Swiss Lever a 3Hz, con secondi di arresto e una riserva di carica di 72 ore tramite due barili.

L'Alfred è disponibile in esclusiva da Urban Jürgensen a 14.300 euro, e arriva con un invito per una serata all'Atelier di Biel, in Svizzera, con l'amministratore delegato di Urban Jürgensen, Soren Jenry Petersen, per incontrare le persone dietro il marchio, gli orologiai e gli artigiani che hanno trascorso mesi a portare in vita l'orologio (un'opportunità speciale!). Sembra un bel po 'per i soldi!

THE WIND UP - WATCH NEWS # 51

In questa puntata della nostra serie di orologi regolari, The Wind Up, abbiamo alcuni splendidi orologi che vogliamo mostrare per voi. Abbiamo un paio di bellezze da Montblanc, un'entusiasmante rivelazione da parte di Omega, un omaggio di Vacheron e un compagno di viaggio molto indossabile di Bremont. Quindi, come sempre ragazzi, siediti, rilassati e divertiti!

Il bronzo è il tema qui, e non molti produttori lo hanno fatto così come Montblanc con il loro cronografo del 1858. Questo crono monopulsore è davvero stupendo. Avendo suonato con me stesso qualche tempo fa, posso attestare definitivamente questa affermazione. Il quadrante color salmone sunburst contrasta senza sforzo tra la cassa in bronzo rugoso e funge da fondale perfetto per le lancette patinate e le cifre delle ore, così come le lancette in acciaio azzurrato. Trasforma l'orologio e onestamente è come la ciliegina sulla torta di un cupcake già super indulgente. Questo movimento sembra qualcosa che Patek, Vacheron o anche Lange avrebbero prodotto. È completamente e assolutamente impressionante, e Montblanc produce un orologio così spettacolare sia dal punto di vista meccanico che viscerale, solo il tempo dirà quando avranno il loro posto sul palco centrale. Niente affatto male.

E dall'altra parte dello spettro abbiamo il cronografo automatico TimeWalker in oro. Questo è un gioco di tutta la palla. Dove il cronografo tachimetrico del 1858 era classico e un po 'conservatore, TimeWalker incide in una nuova ondata di orologi da polso orologeria per Montblanc. Super moderno, ultra contemporaneo ed estremamente rilevanti per le esigenze di stile del 21 °secolo, il TimeWalker è esattamente ciò che Montblanc aveva bisogno per proiettarsi in un mercato molto giovane. Questo pezzo non piacerà esattamente al vecchio reggimento di collezionisti di orologi e appassionati, ma alla new age "watchonista" come me, fa il pieno di tutte le scatole giuste. Sguardo sbarazzino e aggressivo, questo orologio senza barre è il tentativo di Montblanc di fare qualcosa di un po 'diverso, e per essere onesto con te funziona. Per i produttori di orologeria giovani ed esuberanti, ci saranno un sacco di hit and misses. Questo, per quanto ne so, è un colpo completo e totale. Ben giocato, Montblanc, ben giocato.

Forse il compagno di viaggio perfetto, il 1918 Chronograph GMT racchiude un sacco di colpi in un pacchetto straordinariamente raffinato e sobrio. Come suggerisce il nome, incorpora un cronografo e una funzione GMT. Ma ha anche qualche altro asso nella manica. Per i principianti, quello che potreste pensare come l'indicatore di fasi lunari a ore 6 è in realtà l'indicatore AM / PM per la mano GMT. Vedi, la mano GMT può solo mostrare l'ora in un formato di 12 ore, quindi l'indicatore AM / PM ti dirà se è giorno o notte nella città scelta. PM è indicato dal cielo notturno, mentre AM è indicato da due aerei militari che volano attraverso un bellissimo cielo blu. Molto creativo e molto divertente. Aggiungi tutte queste complicazioni insieme e hai un fantastico segnatempo. Ma non abbiamo ancora finito, no. Guarda quella piccola finestra tra le 4 e le 5 in punto. Cos'è quello? Sì, un indicatore di data! Questo potrebbe essere il miglior orologio giornaliero di Bremont, ed è quello che ha davvero cambiato la mia opinione sul marchio. Cose eccitanti, e sono ancora più eccitato di vedere cosa faranno uscire dopo.

Per celebrare la Giornata mondiale della vista, Omega ha presentato Speedmaster Orbis, costruito per sostenere la loro continua collaborazione con un'iniziativa che ha portato a termine con successo programmi medici e ottici in oltre 90 paesi in tutto il mondo. Una parte di tutte le vendite di Speedmaster Orbis andrà a continuare a supportare questa incredibile azienda e le sue attività future. Il pezzo in sé è davvero piuttosto impressionante. A 38mm sembra un tantino sottodimensionato, ma guardando l'orologio da una prospettiva olistica sembra funzionare. I sub-quadranti sono di forma ovale con un orientamento orizzontale, che aggiungerà ampiezza visiva al quadrante. Il motivo a raggi blu del quadrante funzionerà anche a suo favore aumentando la "dimensione" complessiva del pezzo, così come la corona e gli spingitori esposti. Le note azzurre sul quadrante contrastano meravigliosamente contro il blu più profondo del quadrante sunburst e il baby blue sui sub-quad termina un'estetica molto fresca e molto morbida. Lo Speedmaster Orbis è un design pulito e ne sono abbastanza impressionato, ma quello che rappresenta è molto più importante e per questo vorrei congratularmi con Omega per offrire il loro sostegno a una causa così nobile.

È divertente. Riavvolgi circa un anno fa e il mio interesse (o la sua mancanza) in questo pezzo avrebbe comportato la mancanza di essere presente in questa puntata di The Wind Up. Avanti veloce a qui e ora, e sono risentito per il fatto che non sono il figlio di un magnate del petrolio. È strano come i gusti cambino così rapidamente. C'e la vita, giusto? Ad ogni modo, l'orologio. Destra. The Historiques Triple Calendrier 1948 è un modello omaggio, basato sullo stesso pezzo del 1948. Questo è un orologio dall'aspetto molto bello, e le sue dimensioni moderne (40 mm di larghezza, 10,35 mm di altezza) assicurano davvero longevità in questo mercato in continua evoluzione . In qualunque modo tu lo guardi; questo è un bellissimo segnatempo.

L'anello blu del capitolo sopra l'anello del quadrante esterno bianco sporco inserito tra il quadrante principale cremoso e la cassa in oro rosa 18k è uno spettacolo che deve essere visto per essere apprezzato. È un sottile segnatempo, molto modesto nel suo approccio, ma allo stesso tempo può reggere il confronto con la concorrenza. La fase lunare nel sub-quadrante dei piccoli secondi a ore 6 aggiunge un elemento di intrattenimento visivo, e la punta a freccia con punta rossa della lancetta delle date aggiunge un tocco di pop che risuona molto bene con l'orologio. Costoso, senza tempo e tipicamente Vacheron, questo orologio si presenta eccezionalmente bene.

Se ti è piaciuto The Wind Up e vorresti continuare a leggere sugli orologi, puoi andare al mio blog, Haulogerie, dove mi addentro un po 'più nel meraviglioso mondo degli orologi.

All'inizio dell'anno, Krayon, uno studio di ingegneria di progettazione del movimento con sede a Neuchatel, ha annunciato di aver creato il primo orologio meccanico per poter calcolare i tempi di alba e tramonto in tutto il mondo. I primi pezzi di produzione di questo impressionante sviluppo sono ora pronti. Abbiamo promesso di condividere alcune foto dal vivo il prima possibile e quindi stiamo consegnando ...

Quando il team di Krayon ha chiamato per farci sapere che il primo pezzo di produzione del loro Everywhere era pronto, questo ha innescato naturalmente la nostra curiosità. Il concept, i primi rendering e prototipi di movimento di questa prima mondiale erano davvero promettenti ...

Se alcuni ( rari ) orologi indicano gli orari di alba e tramonto, questi sono generalmente calibrati in un dato luogo. Il Krayon Everywhere è il primo orologio meccanico a fornire indicazioni universali di alba e tramonto, cioè con la possibilità di regolare il luogo. Questo mondo per primo è reso possibile da un movimento sofisticato che è in grado di calcolare la data ( prendendo in considerazione anche l'equazione del tempo ), la latitudine, la longitudine e l'UTC. Il calibro USS Krayon è composto da ben 595 componenti, tra cui 85 gioielli, 4 differenziali, 84 gruppi di ingranaggi e 145 parti di ingranaggi ... senza menzionare i calcoli estremamente complessi necessari per realizzare tutte queste parti ( per ulteriori informazioni, leggi la nostra articolo introduttivo qui ).

Il superbo movimento a micro-rotore di 595 parti del Krayon Everywhere - Nota: il ponte del barilotto sopra il micro-rotore è stato photoshoppato per cancellare un'incisione fatta per un ordine speciale dell'orologio.

La prima cosa che attira l'attenzione è la dimensione piuttosto contenuta dell'orologio. Con un movimento così complesso, ci si aspetterebbe un enorme caso da 45 mm. La cassa in oro bianco 18k del Krayon Everywhere, infatti, mostra un diametro relativamente contenuto di 42 mm, grazie alla costruzione ultracompatta del movimento - che è di soli 35,40 mm per 6,50 mm, nonostante le sue 595 parti! Al polso, si indossa perfettamente bene, grazie alle sue alette ergonomiche. L'orologio è superbamente realizzato. Grazie al suo elegante layout, il quadrante offre tonnellate di profondità visiva, bel contrasto e leggibilità, nonostante le numerose indicazioni. Le mani usate quotidianamente - data e ora - sono presentate in blu per distinguersi. A contrasto con loro, le mani corrispondenti alle impostazioni hanno un colore più morbido. Le ore sono lette dall'indice blu sulla scala di 24 ore che mostra anche quante ore sono trascorse dall'ultima alba. I minuti sono mostrati da una grande mano centrale. La durata della notte e del giorno, così come le ore dell'alba e del tramonto, possono essere lette a colpo d'occhio sull'anello delle 24 ore grazie a tre dischi sovrapposti.

Le regolazioni sono abbastanza semplici da eseguire. Il pulsante sul lato sinistro consente di selezionare il parametro da regolare ( data, latitudine, longitudine o UTC ). Le impostazioni vengono quindi eseguite tramite la corona che ha 3 posizioni: una per l'avvolgimento, una per l'impostazione dell'ora e la terza per l'impostazione del parametro selezionato. Questi possono essere fatti ruotando la corona in avanti e all'indietro, proteggendo così il meccanismo da danni causati da maltrattamenti. Capovolgi l'orologio e la vista sul calibro USS è davvero impressionante. Oltre alla complessità del movimento ( in particolare il differenziale e il selettore di modalità ), la sua finitura è di prim'ordine con smussi lucidati a mano e uno speciale motivo che si irradia dal centro del movimento sui ponti. Il micro-rotore in oro 22k è ben inciso e consente di conservare fino a 72 ore di riserva di carica.

Nota del redattore: la questione del prezzo ... Come puoi immaginare, un orologio del genere non è economico. Bene, nel caso di Krayon Everywhere, stiamo parlando di 600k (franchi svizzeri o dollari USA), che è, certamente, un prezzo enorme. Questo orologio si trova in una categoria in cui trovi i tourbillon di Greubel Forsey, i ripetitori minuti Patek o alcuni orologi esotici e ultra-complessi ... Quindi, nel caso di Krayon Everywhere, cosa può giustificare questo prezzo? La rifinitura e la decorazione, per quanto belle, non si trovano allo stesso livello di un Greubel. Tuttavia, lo sviluppo di una complicazione nuova di zecca - ed è un movimento davvero complicato - combinato con l'esclusività di questo orologio (i costi di ricerca e sviluppo non possono essere assorbiti come potrebbero essere in PP o VC) sono un modo per giustificare questo prezzo ... Niente è ragionevole quando si tratta di ultra-high-end!

FP JOURNE CHRONOMÈTRE "HOLLAND & HOLLAND" EDITION CON QUADRANTE IN DAMASCO

Questo è il mio tipo di collaborazione. Il nuovo orologio FP Journe Chronomètre Holland & Holland realizzato in collaborazione con l'artiglieria inglese di 182 anni Holland & Holland. Holland & Holland produce pistole fatte a mano e su misura per la parte superiore della crosta - e con questo intendo $ 100.000 + fucili da caccia !!! Ma i maschi sono queste armi carine e con un artigianato manuale che chiunque può apprezzare. Producono anche abbigliamento e altri accessori selezionati, e, oh, sì - puoi anche ottenere una Range Rover "Holland & Holland". La nuova FP Journe Chronomètre Holland & Holland è caratterizzata da un quadrante unico realizzato con un pezzo di acciaio di Damasco ricavato da un paio di antichi cannoni per fucili Holland & Holland ... bello. I due barili risalgono infatti alla fine del 1800: Barrel No. 1382 del 1868 e Barrel No. 7183 del 1882.

L'orologio viene fornito in una cassa in acciaio inossidabile da 39 mm (inusuale per gli orologi FP Journe). Dentro c'è il calibro 1304 di Journe, realizzato in oro rosso e perfettamente rifinito che include una speciale incisione targa Holland & Holland.

Le alte aspettative si sono incontrate oggi quando Daytona di Paul Newman è stato messo all'asta durante una guerra relativamente breve ma dolce, venduta per 15,5 milioni di dollari. Questo rende istantaneamente il Rolex più costoso che sia mai stato venduto all'asta, in quanto sparge il record anche recentemente impostato dal "Bao Dai", il calendario completo Rolex appartenuto all'ultimo imperatore del Vietnam.

Fino a quando l'asta non è iniziata, non era molto chiaro quale sarebbe stato il prezzo del martello. C'era molta speculazione, e solo una cosa sembrava essere chiara: sarebbe stato un record.

Alla fine, l'offerta vincente di 15,5 milioni di dollari è stata messa per telefono, come era prevedibile dal momento che gli acquirenti di orologi che sono così costosi siedono raramente tra il pubblico. Per i collezionisti di orologi e gli appassionati, e per il mondo in generale, è stato uno spettacolo molto emozionante da vivere, poiché un orologio come questo Paul Newman Daytona viene raramente all'asta.

La domanda rimane ora: quale sarà il prossimo? È molto dubbio che questo disco si frantuma facilmente, visto che Daytona di Paul Newman deve essere l'orologio più iconico di questo riferimento molto popolare, ma raro. Potrebbe essere possibile che l'orologio venga messo all'asta di nuovo tra qualche anno, e quindi possiamo vedere se il prezzo pagato per oggi è solo una montatura pubblicitaria, o che manterrà il suo valore.

Per l'orologio stesso, è dubbio che godrà di uno stile di vita così attivo come quando era al polso di Paul Newman. Molto probabilmente verrà riposto in un luogo molto sicuro, solo per uscire occasionalmente, per essere ammirato dal suo proprietario. Speriamo che questo non sia l'ultimo che vedremo di questo orologio iconico, la cui leggenda oggi è cresciuta un po 'più grande.

Come dice il titolo, questo articolo non parla dell'ultima schermata di estensione dell'iPhone, nota come "smart watch". Tuttavia, descrive un orologio strumento. Un oggetto appositamente costruito per chi ha bisogno di un compagno durante i suoi (avventurosi) viaggi. L'anomalia è che mentre non è uno smartwatch, è un orologio molto intelligente. In termini di funzioni che è. Tissot ha pubblicato la sua serie T-Touch quasi 20 anni fa (1999) e mentre alcuni dicono che il concetto è obsoleto sono ancora tra i forti venditori del marchio. Il T-Touch è un orologio da strumento, ovvero uno strumento per il subacqueo interiore, il marinaio, l'avventuriero. Così, ho lasciato la Ballade a casa , ho afferrato il nuovo Tissot T-Touch Expert Solar II e l'ho portato a un'escursione di 11 km nel Black Forrest. Non puoi dire che non ho fatto del mio meglio.

La mia Casio è stata in grado di fare un sacco di cose come 10 anni fa - ti sento dire mentre osservi le specifiche dell'orologio e potresti avere ragione. Molte di queste funzionalità si trovano nella gamma G-Shock e in altri (digitali) orologi al quarzo. Eppure, credo che Tissot sia riuscito a spremere la giusta quantità e versatilità di funzionalità nel T-Touch Expert Solar II. Inoltre, la tua Casio G-Shock ha energia solare e ha un cristallo touch? Io non la penso così Non sto cercando di confrontare i due perché sento che entrambi hanno un posto nel mercato degli orologi ... e ai nostri polsi. Tissot T-Touch ha una storia relativamente lunga ed è un ottimo strumento di visualizzazione (e tra l'altro, ecco la nostra precedente recensione dell'ex Tissot T-Touch Exper Solar). Sicuramente non misura i tuoi passi ma fa un sacco di cose interessanti. Quindi, vediamo cosa sono questi:

Il Tissot T-Touch Expert Solar II, come sapete, ha un vetro zaffiro con un sensore tattile. Puoi attivare il cristallo spingendo la corona. Intorno al bordo del quadrante si vedono 6 punti del menu con uno aggiuntivo al centro; altimetro, cronografo, bussola, sveglia, timer e meteo intorno e ora al centro. Ogni menu ha più di una funzione però. Inoltre il cristallo funge anche da pannello solare per il caricabatterie. Tissot T-Touch Expert Solar II ha una batteria integrata che guadagna energia dal sole e dalle luci artificiali. L'orologio risparmia energia anche durante la notte e se non viene utilizzato per un periodo di tempo più lungo. Quando è completamente carico e utilizzato con leggerezza, il T-Touch può funzionare per quasi un anno in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia se lo esponi alla luce del sole all'aperto per circa 7 minuti, l'orologio funzionerà per tutto il giorno.

Per accedere alle funzioni è necessario premere la corona. Quando senti il ​​segnale acustico, il sensore tattile è attivo e puoi scegliere le tue funzioni. Ogni punto del menu contiene più attività. Puoi selezionarli toccando il nome una volta, due volte o tre volte (altro in Impostazioni). Ora esaminiamo e vediamo cosa contiene ciascuna caratteristica:

Orari: fare clic al centro del quadrante per visualizzare la data visualizzata sopra le 6 del display al quarzo. 2 ° rubinetto brigantini il primo fuso orario (ora locale) e il 3 ° rubinetto indica il secondo fuso orario. Il 4 ° rubinetto mostra il livello della batteria e il 5 ° tocco è per le Impostazioni.

Altimetro: come suggerisce il nome, il primo mostra quanto siamo in alto dal livello del mare e la seconda è per il misuratore della differenza di altitudine.

Chrono: nella prima posizione puoi usare l'orologio come un normale cronografo sul giro. Se si accede alla seconda funzione diventa un cronografo a tempo parziale.

Bussola: come ti aspetteresti, il primo tocco è per la bussola normale mentre il secondo è per l'azimut mentre il terzo tocco ti farà accedere al calibratore della bussola.

Allarme: in modalità allarme è possibile impostare 2 tempi separati. Questi orari possono segnalarti ogni giorno, nei giorni feriali o nei fine settimana.

Timer: tocca Timer una volta e puoi usare l'orologio come timer per il conto alla rovescia. Toccalo di nuovo e l'orologio accederà al banco delle regate

Se si desidera utilizzare l'orologio in condizioni di scarsa illuminazione, è possibile premere la corona per 2 secondi per attivare la luce. Inoltre gli indici e le lancette, proprio come i numeri e le indicazioni sulla ghiera, sono luminescenti.

Un orologio per attrezzi adeguato deve essere praticamente a prova di proiettile e piuttosto indiscernibile se indossato. Per soddisfare questi requisiti, il T-Touch Expert Solar II ha una cassa in titanio di 45 x 45 mm e un cinturino in caucciù da 22 mm. La lunetta verde militare che presenta l'assegnazione di una bussola (sul 12 c'è una N per Nord a 6 e S per Sud ecc.) Ed è realizzata in ceramica resistente ai graffi. Non è né pesante né lucido, si fonde completamente nella combinazione di colori dell'orologio e in particolare la cinghia verde. La corona ei pulsanti del cronografo sono quadrati e integrati nella custodia. L'orologio ha uno spessore di soli 13 mm, quindi si adatta comodamente al polso e grazie al suo peso leggero (78 g) è facile da indossare. Il fondello è fissato con 4 viti e riporta le solite informazioni come resistenza all'acqua (100 m), numero di riferimento ecc.

Come accennato in precedenza, Tissot T-Touch Expert Solar II utilizza una cinghia da 22 mm. L'elastico OEM è ricurvo per adattarsi perfettamente alla forma della custodia, ad esempio, se vuoi un nato, puoi comunque cambiarlo. È un cinturino morbido ma robusto, mi è piaciuto indossarlo. Anche dopo ore al polso durante le escursioni non mi irritava affatto. Tutto sommato, l'utilizzo di materiali per l'uguaglianza specifica l'orologio. L'intero pezzo si sente solido e di qualità. Il prezzo è anche impostato per abbinare questa eccellenza in quanto è poco meno di € 1000 (a € 995 in Germania). Non è un orologio da poche centinaia di euro, ma per un orologio svizzero di qualità con una tale storia, caratteristiche e qualità è ancora un prezzo ragionevole, credo. Tieni presente che a causa del fatto che è solare non devi preoccuparti di cambiare le batterie.

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IL MOVIMENTO MISTERIOSO DI CARTIER METTE IN EVIDENZA LE PRIME USCITE SIHH

Cartier ha svelato due orologi che faranno parte della sua offerta per il Salone Internazionale dell'Alta Orologeria di Ginevra (SIHH), l'annuale spettacolo di orologi di lusso che si terrà dal 15 al 19 gennaio 2018. Le prime uscite del marchio di lusso sono variazioni del suo iconico movimento Mysterious, una parte dell'orologeria di alta qualità Cartier dal 1912

Il primo è il Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon Watch. Il movimento Mysterious Double Tourbillon, creato per la prima volta nella produzione di La Chaux-de-Fonds nel 2013, mostra un tourbillon che sembra sospeso a mezz'aria senza alcun collegamento con il resto del movimento.

Come doppio tourbillon volante, completa una rotazione in 60 secondi, mentre la gabbia del tourbillon esegue una seconda rotazione in cui ogni round impiega 5 minuti. Tutti i componenti della cassa in platino da 45 mm sono rifiniti a mano, i ponti smussati, i fianchi disegnati e le teste delle viti lucidate. Sul quadrante i ponti scheletrati hanno la forma di numeri romani con il misterioso tourbillon incassato nella trasparenza dello scheletro. Un quadrante a ore 12 indica ore e minuti con lemani a forma di spada in acciaio azzurrato. La corona di perline è impreziosita da un cabochon in zaffiro.

L'orologio è alimentato dal movimento a carica manuale Calibre 9465MC con una riserva di carica di 52 ore. È limitato a 30 pezzi.

Il Mysterious Day & Night Watch Rotonde de Cartier combina due complicazioni storiche di Cartier: il movimento misterioso e l'indicatore Day / Night, entrambi parte del patrimonio dell'orologeria del marchio di lusso dal 1912. Tuttavia, è la prima volta che Cartier ha unito queste due complicazioni. Il sole si muove da sinistra a destra per il movimento misterioso, apparendo per levitare sulla metà superiore del quadrante, prima di consegnare alla luna.

All'interno della cassa in oro rosa 18k da 40 mm c'è un sole e una luna stilizzati che indicano le ore del giorno e della notte. I minuti retrogradi sono visualizzati nella metà inferiore del quadrante con una mano a forma di spada in acciaio azzurrato. Questa lettura aerea del tempo è amplificata dalla giustapposizione della guilloché radiante e della finitura satinata. La corona di perline è impreziosita da un cabochon in zaffiro. L'orologio è alimentato dal movimento a carica manuale calibro 9982 MC con una riserva di carica di 48 ore.

Tutima è un marchio che, fino a poco tempo fa, era conosciuto principalmente per due cose: essere situato nel tempio degli orologi della Germania, alias Glashütte, e per essere un fornitore di orologi Flieger piuttosto raffinati ( cronografi pilota ispirati alla seconda guerra mondiale ). Tuttavia, le cose stanno cambiando a Tutima, come abbiamo visto con il superbo Tempostopp e Patria, o con la collezione Saxon di recente introduzione. Questo orologio, il Cronografo Saxon One di Tutima è ora disponibile con un quadrante blu, che aggiunge al look generale del modello. Diamo un'occhiata a questo tappo sportivo ma elegante.

Named after the region which is home to Tutima (editor’s note, the brand was founded in Glashutte, Saxony, in 1927), the Saxon one is a modern, streamlined, cushion-shaped chronograph featuring a centre-chronograph minute-hand, an inexplicably rare and useful function – especially in terms of legibility. Alongside the white and anthracite dial, it is now available with a striking, vibrant blue dial. Note that this model also exists in a feminine version, which was reviewed by Roberta here.

Blu sangue - Se l'orologio stesso è tecnicamente identico al modello esistente, il nuovo quadrante "Royal Blue" aggiunge un tocco definitivo di nobiltà. L'ombra del blu si trova da qualche parte tra il blu marino e il blu notte; il quadrante presenta un layout bilanciato con indici delle ore sfaccettati, quadranti secondari con anelli metallici e segni bianchi stampati. I minuti sono indicati sulla flangia presentata in un blu simile. È abbinato ad eleganti lancette delle ore e delle lancette. Le lancette del cronografo sono presentate in rosso a contrasto ( per il secondo centrale, il minuto centrale e il contatore 12 ore a 6 ). Alcuni materiali luminescenti consentono una migliore leggibilità al buio.

Il Saxon One Chronograph è alimentato dal calibro 521 di Tutima, basato sul Valjoux 7750. Tuttavia, il onnipresente, leggendario cronografo da cavallo da lavoro è sostanzialmente modificato da Tutima per imitare le funzioni del Lemania 5100, che è stato utilizzato per molto tempo a Tutima per i suoi cronografi militari.

Una caratteristica utile, l'indicazione dei minuti centrale è intuitiva e può essere letta a colpo d'occhio (a differenza dei cronografi tradizionali che hanno problemi di leggibilità con i loro piccoli sub-quadranti ). Una funzione troppo a lungo riservata agli orologi da pilota e che ora viene utilizzata su un orologio sportivo di lusso. Intelligente e in linea con il DNA del marchio. Notare la presenza di un indicatore di 24 ore su 12, che funziona come una funzione giorno-notte.

Sportivo ed elegante allo stesso tempo, Saxon One è caratterizzato dalla sua cassa a forma di cuscino dinamica e architettonica. Presenta una caratteristica lunetta a forma di piramide e vetro zaffiro bombato. I pulsanti del cronografo piatto sono integrati nella fascia del case, fornendo un look pulito. La ghiera girevole presenta un segno rosso che può essere allineato con la lancetta dei minuti per scandire un determinato evento.

Realizzato in acciaio e con un diametro di 43 mm, è dotato di una corona a vite e la sua resistenza all'acqua è valutata a 200 m ( più che sufficiente per il 99% dei futuri proprietari ). Rivolgendo l'orologio, il fondello della mostra offre una bella visuale sul movimento automatico, con il suo caratteristico meccanismo a camma e leva. La decorazione è piuttosto semplice, con l'eccezione di un bel rotore a lavorazione aperta personalizzato.

TUDOR HERITAGE BLACK BAY BLUE - 52MONDAYZ, SETTIMANA # 46

Due anni dopo che Tudor ha introdotto il suo modello Heritage Black Bay nel 2012, sono arrivati ​​con una variazione. Il Black Bay Blue . Questo orologio lo indosserò per questo articolo della settimana 52 di 52Mondayz.

Mentre ilprimo modello nel 2012 aveva una lunetta girevole color borgogna, le lancette dorate e la scrittura dorata, il Black Bay Blue aveva una lunetta blu scuro, lancette bianche e scritte bianche sul quadrante. Quest'ultimo è il mio preferito rispetto al primo modello.

Non riesco a credere che sia già 5 anni fa che Tudor è diventato il discorso di Baselworld con l'introduzione della loro Heritage Black Bay. Nel frattempo la Black Bay ha conquistato una tale posizione nella terra degli orologi che sembra che sia stata lì per sempre.

Probabilmente non sorprende. Tudor ha davvero fatto tutto bene con la Black Bay. Un nuovo orologio che sembrava immediatamente familiare perché utilizza molti dettagli storici. Ad esempio, il quadrante e la lunetta sono stati ispirati dalla prima serie di Tudor Submariners negli anni '50 e dalle tipiche mani " Snowflake " della seconda generazione negli anni settanta.

Non solo l'aspetto generale è giusto, ci sono molti dettagli che hanno anche un senso magnifico. Guardando la corona, adorerai il logo storico Tudors Rose in rilievo. Adoro il piccolo anello blu scuro tra la corona a vite e l'involucro come un buon dettaglio. Inoltre, il bordo della lunetta rotante ha un elegante bordo smussato, comunque molto avvincente. E il modello con cinturino in pelle blu scuro, come quello che indosso, è dotato di una fibbia pieghevole di alta classe. Ben rifinito e con chiusura a scatto.

Dando uno sguardo ai modelli Black Bay, c'è sicuramente un legame estetico con Rolex, ma nulla sembra essere identico al design iconico di Submariner. Certo, ci sono delle somiglianze. Come la finitura di alta qualità del case. Lucidato sui lati e sui bordi smussati, e spazzolato in cima alle anse. Anche la qualità del quadrante e delle mani è simile. Punti indice non solo dipinti sul quadrante, ma incapsulati in piccoli anelli di metallo. Ma poi, alla fine, l'Heritage Black Bay è assolutamente un Tudor, e non sarà scambiato per un Rolex per un secondo.

Un'altra importante differenza si può trovare nell'uso del movimento automatico. Tudor utilizza un calibro ETA 2824 molto affidabile e provato, mentre Rolex ha i propri calibri interni, certamente provati e affidabili. Per me il calibro ETA non è nulla di cui dispiacersi. Come detto, questi movimenti si sono rivelati molto affidabili e facili da mantenere. Qualcosa che qualcuno sceglie per Tudor sarà felice con. Intendiamoci, il prezzo della Tudor Heritage Black Bay è meno di un terzo di un Rolex equivalente.

Nel frattempo Tudor ha cambiato i loro modelli Black Bay e, tra alcuni altri cambiamenti, li ha equipaggiati con un calibro Tudor in casa MT5602. Quando la prima Black Bay è arrivata sul mercato nel 2012, il prezzo era di circa € 2.500, =. Al momento una Black Bay su cinturino in pelle ha un prezzo di quasi € 3.200, =. È bello vedere che i modelli usati della prima versione sono ancora molto richiesti e mostrano un valore molto stabile. Un set completo con scatola e documenti, e il cinturino di tipo NATO aggiuntivo in dotazione, può essere trovato per circa € 2.000, =. Un altro segno del fatto che Tudor aveva davvero ragione quando presentava l'Heritage Black Bay.

Il diametro del rivestimento, senza misurare la corona grande, è di 41 mm. Lo spessore è di 12,8 mm in meno del previsto quando si guarda l'orologio. Le lancette e gli indici a quadrante sono intarsiati con il materiale luminoso Super-LumiNova per garantire la leggibilità al buio. Il vetro zaffiro è, quando lo si osserva da vicino, non completamente piatto ma leggermente curvo che migliora la leggibilità e aggiunge una certa presenza speciale all'orologio. Il movimento automatico si basa sull'ETA 2824 e ha una riserva di carica di circa 42 ore. Il Tudor Black Bay Blue è impermeabile fino a 200 metri e quindi può essere utilizzato durante le immersioni.

PRESENTAZIONE - H. MOSER & CIE. ENDEAVOUR TOURBILLON CONCEPT, COMBATTERE LA GRAVITÀ NEL MODO PIÙ PURO

Creare un oggetto senza una sola menzione della sua provenienza sul quadrante ma ancora riconoscibile è lontano, tutt'altro che facile. Eppure, il marchio con sede a Schaffhausen, H. Moser & Cie., Con i loro orologi pure / nude, ha raggiunto questo obiettivo - almeno, tra un pubblico di collezionisti ben istruiti. Spingendo ulteriormente l'idea sono gli orologi Concept del marchio: nessun testo, nessun indice, nessuna menzione Swiss Made ... In realtà, niente! Un quadrante e le sue mani, tutto qui. Questa idea è ora applicata a un altro orologio della collezione, il più complesso di tutti, con Endeavour Tourbillon Concept.

A H. Moser & Cie. " Concetto " significa massima semplificazione del design. Immagina un orologio vuoto di tutto tranne il quadrante e le mani. Hai sentito bene: nessun indice, nessuna indicazione, nessun indicatore, nessuna menzione Swiss-Made, nessuna certificazione di cronometro su 4 righe, nemmeno il nome della marca. Un quadrante e le sue mani ... H. Moser & Cie. Sono piuttosto provocanti e questa idea è un'altra dimostrazione che un design può essere più forte di un logo. L'idea alla base di " Concept Watches " è quella di accentuare l'essenza stessa dell'orologio, nella sua forma più pura. Il marchio lo ha già fatto con, per esempio, l'Endeavour Perpetual Calendar Concept, una versione totalmente nuda di un orologio già molto pulito. Ora lo hanno fatto di nuovo, con una complicazione diversa.

Con l'Endeavour Tourbillon Concept, H. Moser & Cie. Prende il suo esclusivo orologio tourbillon e rimuove tutto ciò che giudica non essenziale. Un approccio molto minimalista al design di sicuro, ma non della parte tecnica. L'idea di questo orologio è di riportare l'attrazione principale di questo orologio, ovvero il tourbillon, al centro della scena. La versione " standard " di Endeavour Tourbillon è un orologio automatico, che offre oltre al tempo, un secondo display fuso orario. Naturalmente, quel pezzo viene fornito con le mani, che indicano gli indici, con un logo sul quadrante, e quel quadrante è calpestato con un'area incassata attorno al tourbillon. Dimentica la maggior parte di queste funzioni, perché nell'Endeavour Tourbillon Concept, sono sparite.

La versione " Concept " di H. Moser & Cie. Endeavour Tourbillon è una versione solo per un periodo di tempo - non più una funzionalità a doppio fuso orario - con solo due mani ( minuti e ore ) e un quadrante normale senza un'area rientrante. L'unica caratteristica aggiuntiva visibile sulla parte anteriore è la gabbia del tourbillon, posizionata classicamente alle 6. E? Bene, no "e". Questo è. Ma questo è bello ... La cosa più sorprendente è che, anche senza il nome o il logo, questo orologio è ancora immediatamente riconoscibile come un Moser!

L'Endeavour Tourbillon Concept è disponibile in una cassa in oro bianco da 42 mm, che utilizza il design esclusivo del marchio ( con fasce in rilievo concave e spazzole diritte sui lati ). Il quadrante potrebbe essere nudo, rimane completamente anche Moser, con l'uso dello stile fumé ( più scuro sui bordi ) e il colore blu funky. Combinato a questo è un cinturino in pelle kudu cucita a mano, ancora una volta qualcosa di ricorrente per il marchio.

L'Endeavour Tourbillon Concept potrebbe apparire visivamente minimalista nel suo aspetto, ma rimane un orologio complesso sul lato tecnico. All'interno della custodia è presente il calibro HMC 804, un'evoluzione dell'HMC 802 che si trova nel normale orologio tourbillon del marchio, ovvero una riserva di carica di 3 giorni, movimento automatico con tourbillon di un minuto. L'avvolgimento avviene tramite un rotore bidirezionale in oro rosso massiccio 18 carati. Più interessante è che questo movimento è dotato di una doppia spirale piana progettata e prodotta internamente. Infatti, due spirali sono montate sopra la bilancia, il che migliora significativamente la precisione e l'isocronismo, oltre a ridurre l'effetto di attrito normalmente sperimentato con una sola spirale. Come al solito con Moser, l'organo di regolazione è un modulo intercambiabile,facile da rimuovere e da cambiare durante i servizi ).

Durante BaselWorld, Bert Buijsrogge e io abbiamo avuto l'opportunità di avere un po 'di tempo da soli con il platino Grand Seiko SGBD201 che ho chiamato l'orologio di fascia alta che mi ha colpito di più a Basilea . Semplicemente uno straordinario orologio da 43 mm in platino con questo straordinario quadrante scintillante. I lavori interni sono stati altrettanto impressionanti, con il movimento Calibro 9R01 di Grand Seiko. Un movimento di 8 giorni con un indicatore di riserva di carica sul retro.

Quando stavo visitando il Giappone a settembre, con alcuni dei nostri lettori, mi sono imbattuto nella versione in oro rosa di questo esatto capolavoro di Grand Seiko. Non ricordavo di averlo mai visto prima, quindi ho chiesto a Seiko Olanda di aiutarmi con questo e hanno dissotterrato le informazioni iniziali sulla stampa. Inutile dire che questo orologio non è disponibile in Olanda (o in Germania, dove risiede parte del nostro team) per una recensione pratica. Spero che questo cambierà ad un certo punto.

Ma ahimè, almeno condividiamo le immagini e le specifiche di questo orologio con te oggi. Oltre al mio punto debole per l'oro in questi giorni ( puoi leggere qui su quella recente ossessione ), è stato il quadrante che mi ha fatto sentire che questa Grand SeikoSBGD202 Spring Drive in oro rosa è ancora più per il mio gusto personale rispetto alla platinum beast (SBGD201) che ci è stato mostrato a Basilea. La Grand Seiko SBGD202 Spring Drive in oro rosa non era ancora disponibile a Basilea, in quanto Grand Seiko ha deciso di presentarlo un po 'più tardi. Il comunicato stampa originale risale al 21 giugno. Normalmente, non mi preoccuperei molto di mettere un orologio - senza le nostre immagini - sotto i riflettori qui, ma per questo Grand Seiko SBGD202 Spring Drive in oro rosa sono felice di fare un'eccezione.

Ho già parlato in grande dettaglio dei movimenti Spring Drive ( qui e qui), quindi ti suggerisco di fare clic su quegli articoli se vuoi saperne di più su questi movimenti estremamente accurati. La finitura del calibro Grand Seiko Spring Drive 9R01 è molto bella, come puoi vedere sull'immagine. Questo movimento del vento manuale ha una riserva di carica di 8 giorni (indicata sul retro) ed è preciso fino a una deviazione massima di 0,5 secondi al giorno. La lancetta delle ore del movimento 9R01A può essere impostata indipendentemente, il che è utile quando si passa a un fuso orario diverso. Il calibro di Grand Seiko 9R01A è composto da 307 parti, di cui 56 sono gioielli. Inoltre, il movimento è abbastanza grande (37 mm di diametro), che sembra abbastanza buono nella sua cassa in oro rosa da 43 mm. Personalmente non mi piace molto quando si può vedere un anello spaziatore o semplicemente il fatto che un movimento non è fatto per un caso specifico.

Il quadrante di questa rosa Spring SBGD202 Spring Drive è semplicemente strabiliante. Un quadrante nero, che mostra alcune belle scintille di oro rosa. È un processo di pittura e placcatura che il Grand Seiko non svela, ma ci vuole solo un quadrante nero profondo combinato con i granelli dorati e le lancette e le lancette dell'oro in oro rosa come rasoi creano molta profondità. La finitura a specchio è realizzata dalla già famosa tecnica Zaratsu che Grand Seiko applica ai loro orologi ( e te l'abbiamo spiegato qui ).

Vale la pena di 52.800 Euro? Bene, è uno degli orologi a tre mani più belli che ho incontrato nel 2017, ad essere onesti. La finitura e l'artigianalità sono decisamente alla pari (e forse anche più belle) con alcuni dei marchi svizzeri e tedeschi più esclusivi che operano in questa fascia di prezzo. È soprattutto una questione di disponibilità e se sei abbastanza coraggioso da spenderlo per un orologio non svizzero o non tedesco.

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