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PANERAI, CHOPARD, PIAGET PARTNER CON PORTER ECOMMERCE SITES

Le marche di orologi di lusso continuano a vendere i loro prodotti online ea prezzi sempre più alti. Nel mese scorso altri tre marchi del lusso hanno collaborato con siti di eCommerce di terze parti, Porter e Net-A-Porter, un'impresa che il conglomerato di lusso Richemont detiene il 49% del capitale. L'ultima a unirsi a Mr Porter è Officine Panerai e lo sta facendo alla grande. Il marchio di orologi nautici italiani mette a disposizione 25 segnatempo delle sue collezioni Luminor e Radiomir e un orologio da tavolo Panerai sul sito. La fascia di prezzo per gli orologi è $ 5,000 a $ 28,600.

L'uso dell'eCommerce per vendere orologi di fascia alta è andato oltre una tendenza e ora è mainstream e inevitabile tra i pochi holdout. Le vendite online di beni di lusso, nel complesso, potrebbero triplicare fino a $ 82,8 miliardi entro il 2025, secondo l'Osservatorio di esperienze di lusso digitale Altagamma-McKinsey 2015.

I brand di orologi sono stati intenzionati a spostarsi online e ancor più quando collaborano con siti di terze parti. Tuttavia, anche questo sta ovviamente cambiando. Ad esempio, Panerai è diventato il ventesimo marchio di orologi di lusso a vendere attraverso il signor Porter. Quattro dei marchi sul signor Porter sono di proprietà di Richemont. Il resto sono marchi indipendenti, ad eccezione dello Zenith di proprietà LVMH.

Probabilmente è una buona pratica avere un partner online. Secondo il Trend Report dei marchi di lusso online di PMX Agency, due su cinque acquirenti online continuano a fare acquisti dopo aver lasciato il sito web di un marchio di lusso. La loro prima scelta sono i grandi magazzini seguiti da siti di eCommerce puro come i siti web di Porter.

Una settimana fa, Chopard, marchio indipendente di orologi e gioielli, ha annunciato una partnership con Net-A-Porter per la sua collezione di orologi da donna che include il suo Happy Dream in oro rosa e quattro modelli della sua collezione Happy Sport. Il prezzo varia da $ 8.570 a $ 44.880. Un mese prima Piaget si unì al signor Porter iniziando con il lancio di quattro orologi della sua collezione Altiplano, tra cui l'Altiplano Ultra-Thin 38mm in oro bianco 18k e 40 mm in oro rosa 18k, l'Altiplano Ultra-Thin Chronograph 41mm in oro bianco 18k e l'Altiplano Ultra -Tin 38mm 900P, uno degli orologi meccanici meccanici più sottili al mondo.

Inoltre, Piaget ha un orologio automatico Polo S e quattro cronografi Piaget Polo S in cassa in acciaio da 42 mm con una gamma di quadranti colorati, rivolti ai consumatori più giovani e sportivi. Il marchio di proprietà di Richemont ora ha un totale di 12 orologi sul sito con prezzi che vanno da $ 9,350 a $ 28,600.

In tutta onestà, anche se adoro questo marchio di Glashütte, non possiedo un orologio NOMOS (ancora) né ce n'era uno - sul serio - nel mio radar. Ragionare? Sono troppo piccoli per me (o io sono troppo grande per loro), questo è fondamentalmente il motivo. Ora, NOMOS ha introdotto 14 nuovi orologi come parte della loro serie "At Work".

Queste nuove serie NOMOS At Work non sono tuttavia completamente nuove. Si basano su orologi esistenti della collezione Tangente, Metro, Orion e Tetra, ma hanno una cosa in comune: hanno grandi (r) diametri, nuovi quadranti e sono ultrasottili.

Come ho scritto sopra, adoro gli orologi NOMOS e alcune volte vorrei solo avere le braccia di piccole dimensioni del nostro contributore Michael. Di tanto in tanto indossa questo fantastico FlikFlak e nessuno se ne accorge, così piccoli sono i suoi polsi. Ama NOMOS e non ha scuse per non comprarne uno (potrebbe anche possederne uno). Bene, immagino di essere anche senza scuse, visto che la nuova serie NOMOS At Work ha un diametro di 39 mm. Una taglia che mi calza piuttosto bene, soprattutto come un orologio da sera.

Non ho la cosa 'At Work' per essere onesti. NOMOS lo spiega come nuovi orologi che si concentrano sull'essenziale: per gli uomini che lavorano in ufficio o che fanno affari, piuttosto che quelli che navigano o stanno volando sugli aerei. Questo è un occhiolino sfacciato ad alcuni dei marchi là fuori che si concentrano su persone che lavorano in ufficio ma che avrebbero amato essere quell'eroe, pilota, moonwalker o subacqueo COMEX dove almeno i loro orologi avrebbero dato loro questa "sensazione". Immagino che cosa intendesse dire NOMOS con la serie "At Work" è che è un orologio per persone reali, come te e me. Un pezzo di grande impatto per l'uso e l'uso di tutti i giorni, mirando alla maggior parte degli uomini senza uno spazio, un tuffo o una tuta da gara. Tuttavia, non sono sicuro del motivo per cui hanno scelto il nome "At Work" per questi 14 nuovi orologi, ma non sono comunque un guru del marketing.

Detto questo, mi piacciono le nuove dimensioni e i tre colori del quadrante in cui entrano: blu notte, argento bianco e argento. I quadranti argentati levigati sono semplicemente fantastici e sarebbero assolutamente la mia scelta personale.

I 14 orologi sono molto sottili, ma certamente non troppo sottili (8,65 mm per l'Orion ad esempio). Preferisco che i miei orologi abbiano un po 'di corpo, quindi sto perfettamente bene con un orologio di spessore 8,65 mm (o sottile). Il rapporto deve essere buono, questo è ciò che conta nel mio libro. Un orologio da 35 mm con uno spessore di 15 mm non ha molto senso per me, né un orologio da 45 mm con uno spessore di 7 mm. Interessante è anche il fatto che l'Orion neomatik 39 è chiaramente indicato come un orologio da 39 mm, ma in realtà è 38,5 mm. NOMOS sottolinea il fatto che l'orologio misura esattamente 38,5 mm ma indossa una misura maggiore a causa della cassa sottile e delle alette lunghe, ma arrotondare leggermente di 0,5 mm non mi sembra molto tedesco.

13 orologi sono in acciaio inossidabile e 1 è in oro rosa 18 carati; il Metro Roségold neomatic 39 con un prezzo al dettaglio di 7200 Euro. Pesa solo 6 grammi in più rispetto al fratello in acciaio inossidabile, ma l'aspetto è completamente diverso.

Tutti e 14 gi orologi hanno il movimento NOMOS calibro DUW 3001 all'interno. Un movimento in-house da NOMOS, il 10 in realtà, che è ultra-sottile (3,2 mm di altezza). Questo calibro a carica automatica si muove in entrambe le direzioni, è altrettanto spesso (o sottile) come alcuni dei movimenti della ferita manuale là fuori. La buona tradizione Glashütte è la cosiddetta piastra a tre quarti, un piatto che copre le ruote più importanti del movimento. Una costruzione che è stata utilizzata per oltre 150 anni e così fa questo calibro NOMOS DUW 3001. Il movimento è rifinito con il proprio perlage NOMOS, un tipo di finitura che può essere trovato sulla piastra di base, sul rubinetto del pallet e sul ponte di equilibrio. Il movimento può essere ammirato attraverso i fondelli in vetro zaffiro di questi orologi.

Ecco una panoramica di tutti i 14 modelli. I Tangentes hanno prezzi molto interessanti, a partire da 2800 Euro. Il modello NOMOS At Work più costoso è il Metro neomatik 39 in oro rosa, con 7200 Euro. Tuttavia, la maggior parte dei modelli (Tangente, Orion, Metro e Tetra) sono intorno ai 3000 euro.

I modelli Tetra sono i miei preferiti (ma semplicemente perché non posso "stare" in piedi), i modelli Orion e Metro sono probabilmente la mia scelta. Mi piace molto il prezzo di questi orologi. Molto diverso da quello di NOMOS, lo sento spesso, ma nel corso degli anni anche i loro orologi sono migliorati molto, soprattutto quando si riducono al loro cuore meccanico. Penso che il prezzo sia giustificato per questi orologi e li prenderebbe sicuramente in considerazione quando si è in corsa per un orologio sottile e sottile su un cinturino. Qualunque modello io sceglieresti, almeno avrebbe il nuovo straordinario quadrante argentato. Sbalorditivo!

Al SIHH 2016, Audemars Piguet ha presentato una nuova versione del suo Royal Oak Openworked, e questa volta ha caratterizzato un Double Balance Wheel ... Perché sostituire questo superbo modello? E perché avere due equilibri? Sappiamo tutti che le immagini sono migliori delle parole per capire, quindi diamo la parola al CEO di Audemars Piguet, François-Henry Bennahmias ( e vedrai, c'è una storia divertente dietro la creazione di questo orologio ) e Gilles Pellet, Responsabile del dipartimento Qualità prodotto di Audemars Piguet, per scoprire la superba e tecnicamente avanzata Open Audemed 15407 con ruote Royal Oak Audemars Piguet Royal Oak.

Uno dei modelli più audaci della collezione Royal Oak, accanto al classico 15400 e all'ultra-sottile 15202, è sempre stato la Openworked Selfwinding versione 15305 - per così dire, un orologio per intenditori, fatto per i collezionisti che si occupano di orologeria e che sanno riconoscere una vera esecuzione e decorazione dell'Alta Orologeria. Questo orologio, in una cassa da 39mm, presentava un'evoluzione del noto calibro 3120, in una versione completamente scheletrata, rifinita in modo superbo: anglages eseguiti a mano, più angoli interni ed esterni ... Eppure, nel 2016, Audemars Piguet ha deciso che questo orologio dovrebbe essere aggiornato, introducendo il nuovo riferimento Royal Open Balance Wheel 15407 Royal Oak. Perché?

Prima di tutto, questa nuova versione Openworked aggiorna la sua cassa ad un diametro di 41 mm, in linea con il resto della collezione "automatique" ( capisci qui il 15400 ). Ma questo non è il principale punto di evoluzione. Ciò che colpisce di più è l'aggiunta di una seconda spirale all'organo di regolazione del calibro 3120. Quali potrebbero essere i vantaggi di tale funzione? Ci sono diverse prospettive da tenere in considerazione. Il primo riguarda il piacere visivo. Avere un doppio bilanciere, uno dei quali è posizionato sul quadrante dell'orologio, permette a chi lo indossa di godere della vista sul balletto dell'organo di regolazione anche quando indossa l'orologio - e anche osservando il movimento ...

Tuttavia, l'aggiornamento principale riguarda gli aspetti tecnici, principalmente chronometrie . Il posizionamento di questo dispositivo a doppio bilanciere su un calibro classico 3120 consente di misurare correttamente i suoi benefici, rispetto a un tradizionale "bilanciamento singolo". L'idea era di usare i vantaggi di avere due molle di bilanciamento, senza i problemi che ne derivano. Avere una doppia molla aumenta la precisione. Tuttavia, questa costruzione ( quando si hanno due molle sullo stesso lato di un unico bilanciamento ) è nota per essere difficile da regolare e crea extra-attriti sul personale della bilancia. In uno scappamento con una molla, si verifica un errore a causa del punto in cui la molla è fissata al perno della spirale. Una soluzione per risolverlo era la curva terminale di Breguet (che già risolve abbastanza bene questo problema ). Un altro effetto è l'errore che si ha nella lega della molla stessa. Prendendo 2 molle fatte della stessa lega e mettendole a 180 ° l'una, si annulla completamente, il che giova alla prestazione cronometrica complessiva dell'orologio.

L'idea di non avere una spirale a doppio filo ma un doppio bilanciamento, cioè una costruzione con un bilanciere che trasporta un equilibrio e una spirale per ogni lato, è quella di permettere di regolare l'orologio da ciascun lato del movimento. Dato che ci sono due equilibri di inerzia variabile posizionati in modo opposto ( ognuno regolato da 8 blocchi di inerzia / masselottes ), ciò significa che il peso è perfettamente distribuito attorno allo staff della bilancia e che gli orologiai possono sintonizzare estremamente l'orologio in tutte le posizioni. Inoltre, poiché il peso è uguale su entrambi i lati dello staff della bilancia, significa che gli attriti sono ridotti e anche meglio distribuiti, spiegando il vantaggio di un doppio bilanciamento rispetto a una molla a due fili su un unico bilanciamento .

Infine, c'è l'aspetto di questo movimento ... Con queste superbe decorazioni e il ponte color oro rosa, che contrasta in questo ambiente antracite. L'intero calibro 3132 è aperto e completamente rifinito a mano, con numerosi angoli interni ed esterni che sappiamo essere solo il prodotto della mano umana e di ore di lavoro minuzioso.

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